C’est dans le cadre d’un dîner signé du chef Mitsuru Tsukada au restaurant Sachi, au Mandarin Oriental de Genève, que Louise Grillet, vigneronne de la maison Veuve Cliquot, a présenté La Grande Dame Rosé 2018. Rencontre.
Comment êtes-vous arrivée dans le monde du champagne ?
Je ne suis pas issue de la Champagne. J’ai grandi en Bourgogne où mes parents sont dans l’élevage bovin. J’ai toujours eu un profil assez scientifique. Je suis attirée par les choses très rationnelles et un peu par la nature.
J’ai donc décidé de faire une école d’ingénieur en agronomie, mais sans trop savoir ce que j’allais faire plus tard. Mon père est un grand amateur de vin, donc j’ai toujours eu l’occasion de goûter pas mal de vins.
C’est lors d’un stage que j’ai découvert le métier d’œnologue. J’ai alors décidé de faire l’école d’ingénieur de Montpellier en agronomie viticulture et œnologie. On a un double diplôme ingénieur et œnologue, ce qui permet d’avoir une vision à 360° de la vigne et du vin.
Dans mes études, j’ai aimé cette approche très terrain, viticulture, et le fait d’aller ensuite jusqu’au produit final qui est le vin.
Mon stage de fin d’études m’a conduit en Champagne, dans l’équipe vignoble de Veuve Clicquot. Et, après un séjour en Australie pour découvrir les vins du Nouveau monde, je suis revenue en 2023 chez Veuve Clicquot dans l’équipe œnologie.
A l’époque, qu’est-ce qui vous plu dans le métier d’œnologue ?
Cette vision globale, du travail de la vigne jusqu’au produit final. On ne fait pas de bons vins sans bons raisins, et ce n’est pas parce qu’on a de bons raisins qu’on fait du bon vin.
Et aujourd’hui ?
Ce n’est pas juste un vin. Il y a l’assemblage, le vieillissement. On doit être capable de se projeter en assemblant.
Nos champagnes vieillissent au minimum trois ans. Au début, j’étais fascinée par cette idée de réussir à se projeter aussi loin.
Nous sommes une équipe de douze œnologues. La moitié sont des seniors qui ont de l’expérience et qui nous transmettent ce savoir-faire. Et on se rend compte qu’on progresse et qu’on acquiert cette vision.
L’image de glamour associée au champagne est-elle importante pour vous ?
Le champagne reste un produit de luxe et un produit de patience. Le temps, c’est du luxe aussi.
Le glamour du champagne va de soi, mais je préfère surtout le côté très terrain et être dans les vignes.
Comment vivez-vous le réchauffement climatique en Champagne ?
On parle plutôt de dérèglement climatique, dans le sens où on a des saisons et des millésimes qui se suivent mais qui ne se ressemblent pas.
On a des gelées. Cette année, près de 40 % des bourgeons du vignoble champenois ont été détruits par le gel. Il y a aussi davantage d’orages en juillet-août, des épisodes pluvieux un peu plus extrêmes qu’avant.
Comment vous adaptez-vous ?
On travaille sur la résilience des sols pour qu’ils puissent absorber davantage d’eau lorsqu’il pleut beaucoup et la restituer lors de périodes de sécheresse.
On va augmenter les micro-organismes pour minéraliser la matière organique et la rendre assimilable pour la vie.
Les herbicides ne sont plus utilisés, justement, pour avoir une meilleure vie organique dans nos sols. On fait ce qu’on appelle des engrais verts. Donc, sur certaines parcelles, on va planter du radis, de la féverole, du pois, qui vont décompacter les sols.
Le travail est-il devenu plus difficile ?
Oui, car on peut avoir des années très froides où on a du mal à pousser la maturité. D’autres un peu plus pluvieuses où la pression des maladies dans le vignoble est plus importante. Ou encore des années comme 2025 où l’été a été très chaud. On a augmenté la maturité très vite. On a dû commencer les vendanges assez rapidement, parce que ce qu’on gagnait en degrés, on le perdait en acidité, mais les arômes ne suivaient pas cette évolution.
Comment évoluent les pratiques agricoles dans les vignes ?
Depuis 2018, on n’utilise plus d’herbicides. C’est du désherbage mécanique, comme ça pouvait se faire avant. C’est un effort, une fois qu’on a connu la chimie, de repasser au mécanique.
On travaille aussi avec des moutons qu’on met sur certaines parcelles. On parque les parcelles, donc d’un point de vue logistique c’est assez long à mettre en place. Il y a environ 40 à 60 hectares où, l’hiver, on met des moutons. Ils broutent l’herbe, et par leur piétinement ils décompactent le sol.
Avez-vous un coup de cœur parmi les cuvées ?
C’est difficile de choisir. Je suis responsable des vins rouges, donc j’ai un attrait particulier pour cette filière, au vignoble comme en vinification.
J’ai aussi un grand intérêt pour les rosés. La cuvée Carte jaune me permet d’expliquer la maison car elle rassemble tous les piliers du style.
Sinon, si je devais partir sur une île déserte avec une cuvée, je dirais la Grande Dame Rosé 2018. Nous l’avons dégustée en parallèle avec la 1988. On voit la même trame, la même fraîcheur. C’est incroyable à quel point les rosés vieillissent très bien, surtout les rosés d’assemblage.
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Un millésime 2018 frais et fruité
Veuve Clicquot signe La Grande Dame Rosé 2018, cuvée héritée de Madame Clicquot, qui élabore dès 1818 l’un des premiers champagnes rosés d’assemblage à partir de vins rouges de Bouzy. Le millésime associe des raisins de pinot noir issus de la Montagne de Reims et de chardonnay de la Côte des Blancs, complétés par le rouge du Clos Colin à Bouzy.
Le vin s’ouvre sur des notes de fruits rouges – framboise, fraise, cerise – avec une expression nette et gourmande du fruit. La bouche est fraîche et légère avec beaucoup de vivacité.
L’ensemble se développe de façon fluide et équilibrée, entre richesse aromatique et fraîcheur, dans un style droit et harmonieux qui reste très accessible.
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